changer ce qui doit l'être coute déjà assez comme ça!
la pièce d'occase c'est risqué, il y a de petites différences souvent entre millésimes voir certaines pièces sont modifiées ultérieurement, c'est le cas pour certains pignons de boite notamment.
parfois on peut faire de bonnes affaires en effet, mais faut pas se gourer!
le contrôle rapide courant d'une culasse se fait avec une règle rectifiée (pas une règle alu ou autre...) et un jeu de cale, voir mieux du clinquant de 0.01. voir le lexique des méthodes d'une rmt.dudu666 a écrit :Mais comment voir ça par moi même ?
un pro sera mieux équipé et fera ça plus précisément, il existe plusieurs méthodes pour cartographier un plan.
le plus simple c'est avec une fraiseuse et un comparateur, une cnc c'est encore mieux et ça permet de traiter les données en cao.
0.1mm de défaut admissible sur une culasse j'ai toujours trouvé ça énorme.
j'ai contrôlé la mienne par 2 méthodes (bras romer et cnc), j'ai un plan qui se tient dans une tolérance de 0.02 voir 0.03 au pire.
c'est une culasse démontée soigneusement sur un moteur n'ayant jamais été ouvert. c'est hyper important, un mauvais démontage peut tout déformer! toujours débloquer progressivement dans l'ordre inverse du serrage. la première passe est délicate, il faut juste décoincer l'écrou de quelques degrés.
débloquer totalement tous les écrous successivement (même en respectant l'ordre) est une grosse erreur à ne pas faire.
important!
une culasse déformée peut être rectifiée mais c'est pas sans conséquences: si d'un coté de la culasse le plan est rectifié, de l'autre coté la déformation de l'alignement des paliers d'aac n'est pas corrigé, ce défaut devient permanent.
logiquement rectifier au delà de 0.1 de déformation c'est pas top.


