[Tuto] Technique polissage
Posté : 03 janv. 2008, 17:40
Ecrit par Madmax :
pour polir il faut des doigts, 3 ou 4 par mains me semble le minimum requis. puis faut se les sortir du cul comme disait mon adjudant!
question matos:
-perceuse avec brosse à lamelles cylindrique p150, brosse feutre une par pate si plusieurs pates utilisée et les blocs de pates. c'est eux qui donneront le brillant final, il existe des grains très fin qualité horloger pour atteindre la perfection. j'ai jamais testé mais ça doit le faire! le travail préliminaire est bien sûr prépondérant.
-un dremel ou équivalence. il en existe à 20 e, à ce prix là j'en ai acheté 2, un moyen et un petit. et plein d'accessoires! les petites meules en silicone de dremel sont très bien, ça vaut le coup d'en acheter 3 ou 4. il existe 2 grains: blancs pour tailler et marron pour polir.
-limes diverses de qualité.
-papier à l'eau p150, 250, 350, 400, 600 avec une gamelle d'eau et une éponge.
un plan de travail propre, pratique et confortable car ça peut être long selon le résultat final désiré. moi je m'étais installé au salon sur un petit étau fixé à une planche pour être au chaud lorsque j'avais fait mon 1100. autant dire que j'étais à l'aise! j'y ai passé des soirées pendant 4 mois. le cadre a été fait dans le salon aussi! aluminium land...
d'abord comment elle est la pièce?
si peinte voir à la décaper, ou alors poncer tout bonnement! du 150 à l'eau ça dégomme et même la peinture d'une jante par vite. de toute façon la surface de la jante n'est pas lisse alors faut pas hésiter. descendre au 250 lorsqu'on atteint juste l'alu.
on peut se contenter de la faire briller telle quelle ou l'améliorer en soignant ses détails.
souvent voir toujours les pièces en alu c'est moulé, on a une discordance des plans au niveau de l'arrête souvent et cette dernière est souvent un truc à dégommer à la lime, faut pas hésiter!
les exemples typiques sont les tranches des platines repose pieds et leviers, les faces avant et arrière des montants de cadre, idem pour les pieds de fourche, les tés, les bracelets... il y a de ces foutues malfaçons partout! et c'est du taf à tout remettre d'équerre et à plat. pourtant c'est là que se dessine la pièce, pour la platine j'ai ajouré à la perceuse et taillé à la lime, idem pour le levier de frein. les surfaces granuleuses comme les platines arrière ou le bloc colonne de direction c'est coton à faire aussi!
dès cette étape il faut commencer à travailler en couche croisée. ça demande de l'application il faut limer bien à plat, éviter de bourrer la lime en forçant trop car ça fait aussitôt une big rayure, toujours signe de travail supplémentaire pour rattraper le coup puisque qu'il faut arriver au fond...
là où ça devient subtile c'est lorsqu'on veut arriver à un état précis comme pour les 2 lumières du levier de frein. rien n'a été laissé au hasard, les 4 fuyantes de la pédale ont été dessinée et recalquées pour avoir une pièce harmonieuse et équilibrée. à un moment donné l'erreur devient interdite puisqu'il est impossible de remettre de la matière! il a fallu respecter l'équerrage aussi, carrément du délire pour les lumières! j'ai travaillé cette zone très petite avec du p 150 enroulé sur une lame de scie ou un petit tournevis pour avoir comme des micro limes. les arrondis sont difficiles à faire. cette pièce m'a pris au moins une quinzaine d'heures de travail à elle seule. à ce stade là ça devient presque de l'art!
j'ai entièrement remis à plat certaines surfaces en alu moulé comme ça, c'est long mais le rendu d'une surface lisse et d'arêtes nettes est exceptionnel, c'est la finesse des détails et la planéité qui font qu'une pièce est belle, que ses reflets ne sont pas déformés.
le ponçage
pour commencer on peut utiliser le dremel pour les zones difficiles ou les arrondis et congés. les petites meules silicone sont tip top pour ça! en couches croises toujours pour avoir un résultat régulier.
ensuite pour avoir de beaux reflets sans déformations sur les surfaces planes l'idéal c'est de travailler avec une cale plate rigide. j'utilise souvent un double décimètre en plastique de 3 ou 4 cm de large. tout est bon d'ailleurs, des tournevis ça va bien pour les congés arrondis par exemple.
un truc important: travailler en couches croisées.
c'est le meilleur moyen de s'assurer de faire disparaitre les traces du grain supérieur précédent, travailler en alternant les couches.
exemple: après un passage au p250, attaquer au p400 à 90° par rapport à la dernière passe p250 pour arriver à un nouvel état de surface p400, pour assurer le coup refaire une passe à 90°, ensuite passage au 600 et rebelote.
j'insisterais une fois de plus sur l'importance du lavage de la pièce, l'éponge, la gamelle d'eau et tout. rien de pire qu'un grain de 250 qui crisse sous les doigts lors de la finition au p600. ça se sent bien mais quand c'est fait c'est trop tard! il faut reprendre la zone au p400 pour descendre au niveau de la rayure comme lorsqu'on fait une erreur à la lime.
l'écart entre les grains utilisés est important: on ne passe pas du p250 ou 300 au p600, maxi 100/150 entre 2 phases de travail. un truc tout bête: toujours plier son papier en 3 et non en 4 afin qu'il ne se retrouve pas grain sur grain.
on peut s'arrêter au p600 ou 800. si toutes les étapes sont respectées et qu'aucune rayure ne reste c'est bon!
un léger coup de belgom avec de la paille de fer ébéniste donne un aspect satiné à la pièce. il ne faut pas frotter trop fort ni insister sous peine de marquer l'alu en le déformant. ça m'est arrivé c'est bizarre: l'alu se déforme un peu en surface, c'est pas rayé mais un peu comme l'effet peau d'orange.
ça peut aussi arriver avec la brosse feutre et la pate si l'alu chauffe trop.
on peut maintenant passer à la finition! le dremel avec ses petites meules feutre et la pate pour faire les détails d'abord et idem avec la perceuse pour le reste ensuite. attention à la perceuse ça a vite fait de rogner les arêtes ou déformer une pièce qui aura été soignée aux petits oignons!
il va de soit que les meules feutre doivent être propres et pas trop bourrées de pate brulée. ne pas hésiter à retailler en faisant tourner contre un lame.
si tout le travail de ponçage a bien été fait en amont il n'y a pas besoin d'insister longtemps.
ensuite chiffon doux propre ou mieux coton et belgom alu. bien essuyer ensuite pour éliminer tout résidu.
il est possible de finir avec des pates super fines, le brillant dépasse alors le belgom car le grain est encore plus fin.
pour polir il faut des doigts, 3 ou 4 par mains me semble le minimum requis. puis faut se les sortir du cul comme disait mon adjudant!
question matos:
-perceuse avec brosse à lamelles cylindrique p150, brosse feutre une par pate si plusieurs pates utilisée et les blocs de pates. c'est eux qui donneront le brillant final, il existe des grains très fin qualité horloger pour atteindre la perfection. j'ai jamais testé mais ça doit le faire! le travail préliminaire est bien sûr prépondérant.
-un dremel ou équivalence. il en existe à 20 e, à ce prix là j'en ai acheté 2, un moyen et un petit. et plein d'accessoires! les petites meules en silicone de dremel sont très bien, ça vaut le coup d'en acheter 3 ou 4. il existe 2 grains: blancs pour tailler et marron pour polir.
-limes diverses de qualité.
-papier à l'eau p150, 250, 350, 400, 600 avec une gamelle d'eau et une éponge.
un plan de travail propre, pratique et confortable car ça peut être long selon le résultat final désiré. moi je m'étais installé au salon sur un petit étau fixé à une planche pour être au chaud lorsque j'avais fait mon 1100. autant dire que j'étais à l'aise! j'y ai passé des soirées pendant 4 mois. le cadre a été fait dans le salon aussi! aluminium land...
d'abord comment elle est la pièce?
si peinte voir à la décaper, ou alors poncer tout bonnement! du 150 à l'eau ça dégomme et même la peinture d'une jante par vite. de toute façon la surface de la jante n'est pas lisse alors faut pas hésiter. descendre au 250 lorsqu'on atteint juste l'alu.
on peut se contenter de la faire briller telle quelle ou l'améliorer en soignant ses détails.
souvent voir toujours les pièces en alu c'est moulé, on a une discordance des plans au niveau de l'arrête souvent et cette dernière est souvent un truc à dégommer à la lime, faut pas hésiter!
les exemples typiques sont les tranches des platines repose pieds et leviers, les faces avant et arrière des montants de cadre, idem pour les pieds de fourche, les tés, les bracelets... il y a de ces foutues malfaçons partout! et c'est du taf à tout remettre d'équerre et à plat. pourtant c'est là que se dessine la pièce, pour la platine j'ai ajouré à la perceuse et taillé à la lime, idem pour le levier de frein. les surfaces granuleuses comme les platines arrière ou le bloc colonne de direction c'est coton à faire aussi!
dès cette étape il faut commencer à travailler en couche croisée. ça demande de l'application il faut limer bien à plat, éviter de bourrer la lime en forçant trop car ça fait aussitôt une big rayure, toujours signe de travail supplémentaire pour rattraper le coup puisque qu'il faut arriver au fond...
là où ça devient subtile c'est lorsqu'on veut arriver à un état précis comme pour les 2 lumières du levier de frein. rien n'a été laissé au hasard, les 4 fuyantes de la pédale ont été dessinée et recalquées pour avoir une pièce harmonieuse et équilibrée. à un moment donné l'erreur devient interdite puisqu'il est impossible de remettre de la matière! il a fallu respecter l'équerrage aussi, carrément du délire pour les lumières! j'ai travaillé cette zone très petite avec du p 150 enroulé sur une lame de scie ou un petit tournevis pour avoir comme des micro limes. les arrondis sont difficiles à faire. cette pièce m'a pris au moins une quinzaine d'heures de travail à elle seule. à ce stade là ça devient presque de l'art!
j'ai entièrement remis à plat certaines surfaces en alu moulé comme ça, c'est long mais le rendu d'une surface lisse et d'arêtes nettes est exceptionnel, c'est la finesse des détails et la planéité qui font qu'une pièce est belle, que ses reflets ne sont pas déformés.
le ponçage
pour commencer on peut utiliser le dremel pour les zones difficiles ou les arrondis et congés. les petites meules silicone sont tip top pour ça! en couches croises toujours pour avoir un résultat régulier.
ensuite pour avoir de beaux reflets sans déformations sur les surfaces planes l'idéal c'est de travailler avec une cale plate rigide. j'utilise souvent un double décimètre en plastique de 3 ou 4 cm de large. tout est bon d'ailleurs, des tournevis ça va bien pour les congés arrondis par exemple.
un truc important: travailler en couches croisées.
c'est le meilleur moyen de s'assurer de faire disparaitre les traces du grain supérieur précédent, travailler en alternant les couches.
exemple: après un passage au p250, attaquer au p400 à 90° par rapport à la dernière passe p250 pour arriver à un nouvel état de surface p400, pour assurer le coup refaire une passe à 90°, ensuite passage au 600 et rebelote.
j'insisterais une fois de plus sur l'importance du lavage de la pièce, l'éponge, la gamelle d'eau et tout. rien de pire qu'un grain de 250 qui crisse sous les doigts lors de la finition au p600. ça se sent bien mais quand c'est fait c'est trop tard! il faut reprendre la zone au p400 pour descendre au niveau de la rayure comme lorsqu'on fait une erreur à la lime.
l'écart entre les grains utilisés est important: on ne passe pas du p250 ou 300 au p600, maxi 100/150 entre 2 phases de travail. un truc tout bête: toujours plier son papier en 3 et non en 4 afin qu'il ne se retrouve pas grain sur grain.
on peut s'arrêter au p600 ou 800. si toutes les étapes sont respectées et qu'aucune rayure ne reste c'est bon!
un léger coup de belgom avec de la paille de fer ébéniste donne un aspect satiné à la pièce. il ne faut pas frotter trop fort ni insister sous peine de marquer l'alu en le déformant. ça m'est arrivé c'est bizarre: l'alu se déforme un peu en surface, c'est pas rayé mais un peu comme l'effet peau d'orange.
ça peut aussi arriver avec la brosse feutre et la pate si l'alu chauffe trop.
on peut maintenant passer à la finition! le dremel avec ses petites meules feutre et la pate pour faire les détails d'abord et idem avec la perceuse pour le reste ensuite. attention à la perceuse ça a vite fait de rogner les arêtes ou déformer une pièce qui aura été soignée aux petits oignons!
il va de soit que les meules feutre doivent être propres et pas trop bourrées de pate brulée. ne pas hésiter à retailler en faisant tourner contre un lame.
si tout le travail de ponçage a bien été fait en amont il n'y a pas besoin d'insister longtemps.
ensuite chiffon doux propre ou mieux coton et belgom alu. bien essuyer ensuite pour éliminer tout résidu.
il est possible de finir avec des pates super fines, le brillant dépasse alors le belgom car le grain est encore plus fin.
