Réparer son amortisseur de direction pour 25 euro...
Posté : 27 sept. 2008, 00:42
Grand V à tous...
Ben voilà. Après avoir acheté la brêle d'un pote de Totorgex, un 750 de 90 y'à quelques mois
, je savais que l'amorto de direction était HS. Il fuyait et l'ancien proprio me l'avait donné quand même (Heureusement) et forcément il était plein d'air.
Vous connaissez certainement le problème : après avoir regardé ça de près
il s'avère que ce f..tu tube de métal est tout simplement serti aux 2 bouts, et donc pas de circlips, pas de démontage possible comme sur certains modèles, pas de changement des joints 
Et 2 solutions se posaient : soit en acheter un neuf chez Suz (contre un oeil ou une co...lle certainement !) ou en trouver un d'occaz d'une autre meule de 18 ans dont les joints auraient sûrement durci autant que les miens et donc bientôt ou déjà HS.
Ou peut être il en existe des adaptables, mais j'ai même pas regardé car je veux garder le 750 d'origine.
Mais têtu de prof de Méca auto que je suis, il me fallait bien voir quel système shadokien se cachait dans les entrailles de cette pompe à (fuite) d'huile et de toute façon, perdu pour perdu... J'ai tenté !
Armé de ma B...te et mon couteau ... euh non, là c'est une autre fois ! Armé d'un vieux tour à métal (au lycée de méca auto) je me suis mis en tête de faire sauter le sertissage afin d'extraire les joints (spy ou râcleur, je ne savais pas). Et de toute façons, y'aurait bien une boite dans l'industrie qui les fournit.
Sitôt dit, sitôt fait.
Voici les fautifs :
On peut voir les 2 rondelles qui servent au maintien du joint, et pour extraire les fuyards, je les ai percés avec un foret de 3mm et les ai extraits à l'aide d'une vis à bois (pas directement avec la vis car ils sont renforcés avec du métal et ça rentrait pas !)
Premier problème : derrière chaque joint se trouve la bague de guidage en métal (acier épais de 10mm environ) qui est sertie elle aussi ! Et là pas question de faire au tour sinon on détruit tout ! Le problème c'est que l'huile est à l'intérieur (et l'air aussi actuellement), et pas de moyen pour vider ou remplir l'amorto. Quand Monsieur Suz l'a fabriqué, il a tout monté puis serti sans penser au démontage.
Grattage de tête...
Bon tant pis, je perce. Du côté de la tige où y'a pas le filetage, je repousse le verrin à fond et à l'aide d'un foret de 3 et avec mille précautions pour pas déraper et toucher la tige ou le corps, j'y vais. C'est là que je m'apperçois que c'est de l'acier et que la bague fait bien 10mm d'épaisseur. Costaud! Mais bon, c'est fait !
Huile vidée, le tout nettoyé, je passe un coup de tour aux 2 bouts du verrin pour remettre ça bien droit, et c'est déjà un bon début !
Je me suis assez facilement procuré les joints. Les anciens ressemblaient à des joints Spy de dimension 10/20/7mm.
Mais des joints spy conviennent pour des assemblages en rotation, et là c'est de la translation ce qui s'apparente à un verrin. De plus les à-coups dans la direction engendrent une certaine pression d'huile à l'intérieur lors des mouvements brusques et j'avais peur que des joints spy ne tiennent pas car pas conçus pour celà. Même les joints spy à double lèvre (car la 2ème sert de cache poussière et pas vraiment d'étanchéité !)
Pourtant les 2 types se font dans cette dimension.
Mon choix s'est plutôt tourné vers des râcleurs pour verrin, résistant bien à la pression et faits pour cet usage. Un peu plus chers certes, mais bon. Les joints commandés, je suis allé les chercher le lendemain dans une boite qui fournit les industriels en roulements, ... pour la somme de 23,87 euro TTC les 2.
Pour les connaisseurs, ce sont des joints de marque "Simrit", forme NIPSL taille 10/20/7(9,5)mm c'est à dire que contrairement à l'origine qui est d'épaisseur 7mm, les neufs ont une sorte de bec qui dépasse du côté extérieur (d'où le 9,5mm)
Reste à les monter et à choisir l'huile
Mais avant tout, une petite pause
s'impose ! 
J'ai acheté de l'huile de fourche (ou plutôt je l'avais déjà) de grade SAE 6,5.
J'ai choisi cette huile assez fluide car j'avais peur que la sae10 soit trop visqueuse et que la direction devienne dûre à manoeuvrer en ville. Il s'avère à l'usage que ce n'est pas un mauvais choix !
Le remplissage se fait à l'aide d'une grosse seringue et d'une aiguille. Il m'a fallu environ 50ml d'huile.
Il faut faire bien attention à chasser TOUTES les bulles d'air qui se forment, en manœuvrant doucement la tige, remplissant, ... J'ai laissé reposer le tout environ 1h pour que toutes les bulles remontent, puis re-purgé l'air et remis les joints neufs. Pour éviter cette attente, j'aurais pu mettre mon bidon d'huile dans une bassine d'eau chaude pour la fluidifier, mais bon...
Maintenant, reste à refermer le tout.
Re-Grattage de tête...
Après mise en place des joints, plus moyen de remettre des 2 rondelles sur lesquelles était fait le sertissage. Comme en les enlevant j'ai été obligé d'enlever de la matière (le minimum mais bon !), il reste seulement 1mm qui dépasse.
A première vue, la solution consiste à fabriquer un bouchon le plus discret possible, et l'emmancher à force avec une rondelle en appui sur le joint et à coller le bouchon (Loctite presse).
J'ai fabriqué les 2 bouchons au tour, ajustage et tout et tout...
Je dois avouer que là le résultat esthétique n'était pas DU TOUT à la hauteur, aussi discrets que j'ai pu faire les bouchons. Autant repeindre l'amorto en jaune fluo tant que j'y suis.
Bon, là y'a une impasse.
Re-Re-Grattage de tête...
Après avoir demandé conseil à mes collègues profs de la maintenance, il s'avère possible de... SERTIR et oui et oui, comme à l'origine, mais directement sur le joint, mollo mollo, comme y reste seulement 1mm de tube qui dépasse de chaque bout. Bon, j'y avais pensé avant, mais je voulais du démontable, au cas où... ça re-fuie !
Alors outil à moleter (trafiqué, monté avec des galets lisses), donc transformé en outil à sertir, Hop un bout, Hop le deuxième !
Résultat pas mal, même un peu PRO sur les bords. Bon là je me flatte un peu, mais c'est du beau boulôt, on dirait de l'origine.
Ça y est, l'amorto ne fuit plus, il fonctionne, mais... Qu'est-ce que je vois là ??
la peinture dessus à bien pris de l'âge, et quelques rayures dûes aux mords du tour.
Pas de panique, brosse métallique sur un touret, je décape la peinture et remets le verrin à nu.
Dégraissage bien sûr.
Et pour le peindre sans coulure (bombe de gris brillant), et régulier, j'ai encore le tour : protection de la tige de verrin et des joints à l'aide de bande cache, j'ai serré TRES légèrement la tige dans le tour, et vitesse réduite (160 tours/min) pour peindre régulier et propre.
Et voilà le travail :
Tant que j'y suis, je décape aussi la biellette qui va sur le cadre, et la bride de maintien de l'amorto sur la fourche, et Hop en peinture !
Une fois sec et remonté, voilà ce que ça donne sur la meule :
Pour le moment, pas de fuite, ça fonctionne (peut être un peu plus dûr qu'avant ?)mais pas de comparaison, j'ai toujours roulé sans l'amorto depuis que j'ai la bécane
Je vous tiens au courant si ça se met à fuire, mais je vois pas pourquoi.
Ça m'a couté environ 23 euro de joints (un peu cher à mon goût, y doit y avoir des équivalences à moins cher !) et un peu d'huile, soit un total d'... allez à la louche : 25 euro !!!
Et aussi du temps, pas mal (4 ou 5 heures, le temps de réfléchir au problèmes), quelques cheveux, 2 ou 3 bières, et environ 2 heures de plus... POUR ÉCRIRE CE POST !!!
Ben oui j'ai essayé de faire ça bien, je pense que ça va servir à pas mal de monde, vu l'age de nos machines !
N'hésite pas à faire des commentaires (j'aurais plutôt fait comme ça, comme ci, ...) COMMÈRES !
Peut être si ce post plaît aux modos, le déplacer pour en faire un Tuto...
A vos claviers !
Ben voilà. Après avoir acheté la brêle d'un pote de Totorgex, un 750 de 90 y'à quelques mois
, je savais que l'amorto de direction était HS. Il fuyait et l'ancien proprio me l'avait donné quand même (Heureusement) et forcément il était plein d'air.Vous connaissez certainement le problème : après avoir regardé ça de près
il s'avère que ce f..tu tube de métal est tout simplement serti aux 2 bouts, et donc pas de circlips, pas de démontage possible comme sur certains modèles, pas de changement des joints Et 2 solutions se posaient : soit en acheter un neuf chez Suz (contre un oeil ou une co...lle certainement !) ou en trouver un d'occaz d'une autre meule de 18 ans dont les joints auraient sûrement durci autant que les miens et donc bientôt ou déjà HS.
Ou peut être il en existe des adaptables, mais j'ai même pas regardé car je veux garder le 750 d'origine.
Mais têtu de prof de Méca auto que je suis, il me fallait bien voir quel système shadokien se cachait dans les entrailles de cette pompe à (fuite) d'huile et de toute façon, perdu pour perdu... J'ai tenté !
Armé de ma B...te et mon couteau ... euh non, là c'est une autre fois ! Armé d'un vieux tour à métal (au lycée de méca auto) je me suis mis en tête de faire sauter le sertissage afin d'extraire les joints (spy ou râcleur, je ne savais pas). Et de toute façons, y'aurait bien une boite dans l'industrie qui les fournit.
Sitôt dit, sitôt fait.
Voici les fautifs :
On peut voir les 2 rondelles qui servent au maintien du joint, et pour extraire les fuyards, je les ai percés avec un foret de 3mm et les ai extraits à l'aide d'une vis à bois (pas directement avec la vis car ils sont renforcés avec du métal et ça rentrait pas !)
Premier problème : derrière chaque joint se trouve la bague de guidage en métal (acier épais de 10mm environ) qui est sertie elle aussi !
Et là pas question de faire au tour sinon on détruit tout ! Le problème c'est que l'huile est à l'intérieur (et l'air aussi actuellement), et pas de moyen pour vider ou remplir l'amorto. Quand Monsieur Suz l'a fabriqué, il a tout monté puis serti sans penser au démontage.Grattage de tête...
Bon tant pis, je perce. Du côté de la tige où y'a pas le filetage, je repousse le verrin à fond et à l'aide d'un foret de 3 et avec mille précautions pour pas déraper et toucher la tige ou le corps, j'y vais. C'est là que je m'apperçois que c'est de l'acier et que la bague fait bien 10mm d'épaisseur. Costaud! Mais bon, c'est fait !
Huile vidée, le tout nettoyé, je passe un coup de tour aux 2 bouts du verrin pour remettre ça bien droit, et c'est déjà un bon début !
Je me suis assez facilement procuré les joints. Les anciens ressemblaient à des joints Spy de dimension 10/20/7mm.
Mais des joints spy conviennent pour des assemblages en rotation, et là c'est de la translation ce qui s'apparente à un verrin. De plus les à-coups dans la direction engendrent une certaine pression d'huile à l'intérieur lors des mouvements brusques et j'avais peur que des joints spy ne tiennent pas car pas conçus pour celà. Même les joints spy à double lèvre (car la 2ème sert de cache poussière et pas vraiment d'étanchéité !)
Pourtant les 2 types se font dans cette dimension.
Mon choix s'est plutôt tourné vers des râcleurs pour verrin, résistant bien à la pression et faits pour cet usage. Un peu plus chers certes, mais bon. Les joints commandés, je suis allé les chercher le lendemain dans une boite qui fournit les industriels en roulements, ... pour la somme de 23,87 euro TTC les 2.
Pour les connaisseurs, ce sont des joints de marque "Simrit", forme NIPSL taille 10/20/7(9,5)mm c'est à dire que contrairement à l'origine qui est d'épaisseur 7mm, les neufs ont une sorte de bec qui dépasse du côté extérieur (d'où le 9,5mm)
Reste à les monter et à choisir l'huile
Mais avant tout, une petite pause
s'impose ! J'ai acheté de l'huile de fourche (ou plutôt je l'avais déjà) de grade SAE 6,5.
J'ai choisi cette huile assez fluide car j'avais peur que la sae10 soit trop visqueuse et que la direction devienne dûre à manoeuvrer en ville. Il s'avère à l'usage que ce n'est pas un mauvais choix !
Le remplissage se fait à l'aide d'une grosse seringue et d'une aiguille. Il m'a fallu environ 50ml d'huile.
Il faut faire bien attention à chasser TOUTES les bulles d'air qui se forment, en manœuvrant doucement la tige, remplissant, ... J'ai laissé reposer le tout environ 1h pour que toutes les bulles remontent, puis re-purgé l'air et remis les joints neufs. Pour éviter cette attente, j'aurais pu mettre mon bidon d'huile dans une bassine d'eau chaude pour la fluidifier, mais bon...
Maintenant, reste à refermer le tout.
Re-Grattage de tête...
Après mise en place des joints, plus moyen de remettre des 2 rondelles sur lesquelles était fait le sertissage. Comme en les enlevant j'ai été obligé d'enlever de la matière (le minimum mais bon !), il reste seulement 1mm qui dépasse.
A première vue, la solution consiste à fabriquer un bouchon le plus discret possible, et l'emmancher à force avec une rondelle en appui sur le joint et à coller le bouchon (Loctite presse).
J'ai fabriqué les 2 bouchons au tour, ajustage et tout et tout...
Je dois avouer que là le résultat esthétique n'était pas DU TOUT à la hauteur, aussi discrets que j'ai pu faire les bouchons. Autant repeindre l'amorto en jaune fluo tant que j'y suis.
Bon, là y'a une impasse.
Re-Re-Grattage de tête...
Après avoir demandé conseil à mes collègues profs de la maintenance, il s'avère possible de... SERTIR et oui et oui, comme à l'origine, mais directement sur le joint, mollo mollo, comme y reste seulement 1mm de tube qui dépasse de chaque bout. Bon, j'y avais pensé avant, mais je voulais du démontable, au cas où... ça re-fuie !
Alors outil à moleter (trafiqué, monté avec des galets lisses), donc transformé en outil à sertir, Hop un bout, Hop le deuxième !
Résultat pas mal, même un peu PRO sur les bords. Bon là je me flatte un peu, mais c'est du beau boulôt, on dirait de l'origine.
Ça y est, l'amorto ne fuit plus, il fonctionne, mais... Qu'est-ce que je vois là ??
la peinture dessus à bien pris de l'âge, et quelques rayures dûes aux mords du tour.Pas de panique, brosse métallique sur un touret, je décape la peinture et remets le verrin à nu.
Dégraissage bien sûr.
Et pour le peindre sans coulure (bombe de gris brillant), et régulier, j'ai encore le tour : protection de la tige de verrin et des joints à l'aide de bande cache, j'ai serré TRES légèrement la tige dans le tour, et vitesse réduite (160 tours/min) pour peindre régulier et propre.
Et voilà le travail :
Tant que j'y suis, je décape aussi la biellette qui va sur le cadre, et la bride de maintien de l'amorto sur la fourche, et Hop en peinture !
Une fois sec et remonté, voilà ce que ça donne sur la meule :
Pour le moment, pas de fuite, ça fonctionne (peut être un peu plus dûr qu'avant ?)mais pas de comparaison, j'ai toujours roulé sans l'amorto depuis que j'ai la bécane
Je vous tiens au courant si ça se met à fuire, mais je vois pas pourquoi.
Ça m'a couté environ 23 euro de joints (un peu cher à mon goût, y doit y avoir des équivalences à moins cher !) et un peu d'huile, soit un total d'... allez à la louche : 25 euro !!!
Et aussi du temps, pas mal (4 ou 5 heures, le temps de réfléchir au problèmes), quelques cheveux, 2 ou 3 bières, et environ 2 heures de plus... POUR ÉCRIRE CE POST !!!
Ben oui j'ai essayé de faire ça bien, je pense que ça va servir à pas mal de monde, vu l'age de nos machines !
N'hésite pas à faire des commentaires (j'aurais plutôt fait comme ça, comme ci, ...) COMMÈRES !
Peut être si ce post plaît aux modos, le déplacer pour en faire un Tuto...
A vos claviers !
