Forum airhuile

Salut à tous,

Cool ce petit topic !

Dis moi R One j'ai le même bidule jaune et poignée pour "rectifier" les portée de soupapes.
Tu en es satisfait? J'ai un peu peur que l'axe au centre qui rentre dans le guide soit trop elastique...

Fred

Salut katmai
les fraises pour rectifier les sièges sont vieilles comme la mécanique,de nos jours avec les sièges d'origine en métal fritté ,les fraises avec les 3 ou 4 pastilles carbures sont obligatoires et les vieux coffrets style automobile en acier rapide "glissent" sur les sièges modernes.
l'axe comme tu l'appelles ou le pilote dans le jargon de la rectif moteur est bien assez solide et guide bien la fraise.

il suffit juste d'avoir un jeu de 3 ou 4 fraises de diamètre adapté aux sièges que tu souhaites travaillé avec différents angles 45° pour la portée et après c'est variable pour les angles externes et internes pour amener la portée au bon diamètre et à la bonne largeur (habituellement autour de 1mm,on peut mettre un poil moins aux soupapes d'admission qui ont moins de calories a évacuer par le siège que celles d'échappement).
il faut aussi noter que plus la portée est large ,plus l’étanchéité est faible car la pression par cm2 est plus faible du fait d'une surface de contact plus importante et la force des ressorts de soupapes est constante en fonction de leurs raideurs et de leurs enfoncements respectifs.

Bref j'en suis parfaitement satisfait mais gaffe cela demande un peu de pratique et de la minutie car si on taille trop large ,c'est vite la merde à récupérer,vaut mieux s'entrainer sur une vieille culasse lors du premier essai et avant d'attaquer une culasse d'une meule neuve à plus de 15000 euros pour la préparer à la compétition,une certaine expérience est intéressante pour éviter de suer à grandes gouttes .

kenavo
erwan

Comme j'ai 2 ,3 photos en stock et en attendant que le lot complet de coussinets arrive,je post la modification des pipes d'admission.
les pipes plus courtes du stock de Bangours sont certainement prévues pour les culasse 750 à conduits légèrement redressés;théoriquement les pipes courtes permettront de privilégier un poil plus les hauts régimes.

la grosse est une pipe BST 36 11R 89-90 et la petite une de celles à monter.

à gauche la pipe montée avec les fixations d'origine et à droite la pipe préalignée avec des trous oblongs avant polissage de raccord ,les logements de carbus sont élargies pour recevoir une rampe plus conséquente racing ou autres.
une fois le travail fini,mise en place d'un BST 36 pour valider,ca rentre comme dans du beurre.


je ferais un petit topo sur le calage de distribution des arbres à cames racing car le montage formula est bricolé avec 2 pignons décalés Yosh avec encoche maison,je préfères adapter des pignons d'origine rendues réglables et y coller un calage Puissance maxi.
la suite au prochaine épisode et mon camtar sur la 1ère photo a eu son cadeau de Noël,j'ai monté 2 amortos avant tout neufs,je vais enfin pouvoir rouler dans les bas cotés pour éviter les bouses de vache sans que les ressorts ne rentrent en résonance
kenavo
erwan

Salut R one,

Merci pour les précisions .

Fred

je suis en communication telephonique reguliere avec l'ami r one
j'ai donc recu chez moi les coussinets alors............que ca devait arriver chez r one
allez je vais allez voir ma cheque poste

sacré boulot !!!et comme les autres je ne me lasse pas des explications
même si parfois il faut que j'aille rechercher des termes

en fait tu nous montes un moteur du SERT
tu estimes en sortir quelle puissance ?

Salut les huileux et willy

Pour la puissance,tout dépendra des carbus,de la ligne d'échappement et d'une avance à l'allumage plus importante et d'un réglage aux petits oignons sur banc avec analyseur de richesse.

Mais si les arbres à cames (montés avec des ressorts de soupapes d'origine que je vais remplacer par des renforcés APE) donnent bien on peut espérer approcher une puissance de 160 ch moteur,soit avec les pertes et l'état du kit chaine une puissance à la roue qui devrait flirté avec les 140 ch.

Une petite photo des arbres racing avec les pignons décalés et derrière des pignons d'origine,je laisse les habitués du calage de nos air huile apprécié l'emplacement des repères.

Comme je vais bouffer du moteur air/huile,je me suis fait avec des bouts de ferraille (dé)rouillés un support et aussi pour déterminer de façon beaucoup plus précise qu'avec un comparateur le PMH (point mort haut),un bloc piston.

ce n'est pas le moteur formula de bangours mais un 90 ou je vais sans doute y mettre mon "kit" 1157,c'est juste pour estimer le calage des AAC (le vrai calage se fera nécessairement sur le formula)

le bloc piston permet de limiter le déplacement du vilebrequin de X degrés ,reste ensuite à placer le disque gradué à 0° PMH à X/2.
bref ca bricole et me rééquipe en outil "air/huile" car c'est pas vraiment les memes que pour les 1000 gex ou haya qui trainent dans ma boite à malice.

le formula est en puzzle tout propre et mesuré dans mon armoire et cantine moteur et attends les coussinets pour faire feu

kenavo
erwan

excellent! Tu dois bien t'amuser avec tout ça!
ça donne envie de s'y remettre!

Sympa de voir les explications de Erwan en photos

Pour toi c'est un jeu, pour certains c'est des révisions et pour d'autres ( j'me comprends !) ....... c'est Koh lanta !
Bon taff Erwan

niquel tout ca
rassure moi tu aurais du recevoir le colis a 188 $$$ ce matin

Salut les huileux
des petites news de l'inspection du formula avant que demain j’attaque le remontage aux petits oignons.

comme j'avais besoin de faire des relevés d'épures de distribution avec un jeu aux soupapes nul à 0,20 mm de levée; 1mm(~0,040") et 1,25mm (~0,050") pour définir un calage qui ira bien avec les caractéristiques des arbres à cames.
je me suis fabriqué avec un bout de support de radiateur électrique que mon vieux avait mis de coté et 2 guides de soupapes de mon ancien trafic diesel (il va être grand temps que je refasse un peu le plein de ferraille ) un support des comparateurs pour contrôler et régler la distribution.



la bricole marche nickel et risque de servir même sur des moteurs stocks pour régler au poil le calage en diminuant le croisement de soupapes par le biais de pignons d'arbres à cames rendus réglables comme j'ai fais avec des pignons origine pour partir sur de bonnes bases.

une petite photo du meilleur moyen d'avoir des chevaux et un moteur expressif ,le kit à bourrins,le poumon du moteur,la culasse et sa distribution.(et un petit coup de lime sur le dos du doigt d'allumage)



à suivre avec le plastigage avec les coussinets neufs sur le vilo et les bielles

kenavo
erwan

Salut,
Tu peux expliquer "un petit coup de lime sur le dos du doigt d'allumage" ?

Salut pierre

c'est simple,pour augmenter l'avance à l'allumage ,il suffit de décaler le doigt dans le sens des aiguilles d'une montre.
en effet ainsi le doigt passe plus tot devant le capteur qu'au moment prévu,donc avec plus d'avance
c'est ce que font les doigts d'allumage racing réglable ou non.
en fait il faut agrandir l'encoche du doigt ou vient se loger le pion de positionnement du vilo.
un petit calcul de périmètre permet de convertir les °d'angles en mm.

de mémoire 1mm correspondrait à 3° d'avance (à vérifier,en fait 5°après vérif),j'en reparlerais lors de la modif.
le problème c'est que le repère T pour trouver le PMH est lui aussi décalé,je démontes systématiquement le doigt sur un Air huile pour voir si il y été bricolé et le repositionne si besoin pour avoir un PMH "acceptable" pour le calage de distribution

on peut aussi décaler la platine de(s) capteur(s) d'allumage mais cette fois ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (encore une fois pour que le doigt passe plus tot devant le capteur,donc avec plus d'avance) mais ca je le réserve au gex moderne ou le doigt d'allumage est confondu avec le pignon de chaine de distribution et la pas le choix ou alors en jouant sur le calculateur par le biais d'un power commander R ou autre yosh EMS pour changer les cartos d'allumage.

kenavo
erwan

A oui, j'avais pas compris que tu parlais de modifier le point de clavetage
Pas de soucis