Le lien est bon, un couac disons, je le remet tel quel ici:
https://www.bigwheels.fr/forum/index.ph ... 9431.0;all
Oui, d'ailleurs je parlais de l’épaisseur, et comme tu le soulignes il faut, sinon mettre quelque chose par dessus, au moins faire une plaque épaisse dans lesquelles ces pôles ne dépasseraient pas, ce montage en fait une batterie plus épaisse, ça reste très relatif quand même en prenant du recul.
Justement concernant ces plaque, j'en suis encore à me demander s'il y a une terminaison, certains parlent de "barres", de même que les ricain qui parlent de "bars" "strip"de "tabs"... en tout cas c'est du nickel "pure" idéalement pour tout ce qui est soudure. En assemblage mécanique se sont des "plaques" souvent en alu, mais le cuivre est plus indiqué.
Je m’inquiète de ces jonctions plus que du reste maintenant, pour la soudure au fer même bien maîtrisée je suis convaincu que c'est invariablement un dommage à plus ou moins long terme, c'est pourtant la meilleure solution pour une conductivité maximum. La soudure par point pas de soucis pour l'accu, mais ça ne fait que des points de conduction francs, en assurant vaguement un maintient en contact des matériaux autour, aléatoire d'un accu à l'autre, ça n'est pas gênant pour des ampérages habituellement faible comparés à ce que l'on veut faire, mais à ce niveau de puissance on perd en performance en ajoutant de la résistance et même un risque de points de fusion.
Au regard des bricolage et démo assez réussi qu'on voit par ci par là je suis peut-être alarmiste, mais entre l'un et l'autre on n'a qu'un retour d’expérience très sommaire sans en savoir long sur le soin apporté, et pour certains je suis sûr qu'ils se gardent bien de montrer là ou le bât blesse pour la gloriole (classique), même qui ne reviendront pas pour raconter comment ils ont eu le feu au slip.
Le montage sans soudure n'est peut-être pas la meilleure solution question conductivité, mais soigné ça peut bien convenir, si le cuivre recuit est suffisamment mou pour s’écraser et bien assurer le contact sans déformer l'accu (peut-être vaut il mieux faire des essai avec des vieux 26650), l'ajout d'une pâte là peut l'améliorer.
Concernant l’équilibrage c'est pour cela que je disais qu'il y a zéro V de ddp entre les Accus, mais sous réserve qu'ils aient la même résistance, dans les faits aucun n'est strictement égal mais ces différences (tolérance) sont considérées suffisamment infime pour être négligées, de l'ordre du micro Ampère est acceptable.
Tu pourra les mesurer si tu veux, accus tous chargés à la même tension, max si possible ou un peu moins s'ils ne sont pas stable à 3.6V, après une bonne heure de repos contrôler les tensions et ajuster si besoin, justement les mettre tous en parallèle 5mn peut le faire, puis laisser un quart d'h, ils s'agit qu'ils soient à la même température, tension proche du max, chimie "tranquillisée".
Il faut mesurer pour chaque accus la chute de tension sous charge avec une résistance en série. Plus la résistance est faible plus le calcul est précis, mais ça fait plus d’ampères qui vont plus rapidement modifier le comportement de l'accu et puis une résistance de puissance 1% ça coûte mine de rien. Dans cette gamme de précision une 3.3Ω 3.6Ω ou 4.7Ω reste abordable (2.5€) pour une puissance requise minimale de 4W (ne se trouvent qu'en 25W mini de toute façon...large!), c'est le meilleur choix, ça sortira en gros 1A, puis un bête R=U/I . C'est rapide, et histoire d’être précis faire une moyenne avec trois relevés sans trop les manipuler, les faire en restant assez rigoureux sur la durée de contact, le délai entre chaque... m'enfin c'est des histoire de secondes. (et du fil pas trop fin, ça brûle les doigts sinon
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).
Tu vas p'tet me dire... ça c'est pour le fun
![[tongue]](./images/smilies/tongue.png "tongue")
, mais avec ça tu es fixé sur l’état de santé des accus, pour construire un pack parfaitement équilibré et pérenne. L’impédance de l’élément est révélateur de sa santé, pas tant sa tension, d'ailleurs une tension mesurée à vide n'est quasiment pas révélatrice, l'exemple parfait pour illustrer mon propos tu le connais; la batterie pourtant chargée ne "démarre" pas la moto, sa tension à vide est acceptable, mais sous charge elle s’écroule... à cause de cette fameuse résistance interne.
Pour pas me casser la tête j'ai acheté un appareil dédié, mais ça ne fais que le 12V/24V et si je prenais le pack entier je ne verrai pas les déviations inter cellules.
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