Forum airhuile

;Salut,

Désolé mais je n'ai pas pu répondre avant.

Vu l'heure, je vais faire court.
Pour revenir sur le calcul de l'autonomie en tenant compte de la résistance interne du moteur.
Je te mets un copier/coller de calculs fait par un gars pour sa config

La loi d'ohm...
Si U=R(résistance) x I (ampère)
et U= P/I
Donc P=RI²
Si un moteur(bobine) à une charge résistive(après 5t) en DC.

Par exemple, mon moteur Leopard 540 3900Kv:
Max power = 1300W
Max amp = 86A

Le Voltage Max (U) est
U= P/I
U= 1300W / 86A
U= 15.1Vdc
Alors Max voltage = 15.1Vdc

La résistance DC de mon moteur:
P=RI²
R=P / I²
R=1300W / 86²A
R=0.18 Ω

Alors en 2S (U = environ 7.4Vdc), mon moteur consommera:
I = U /R
I - 7.4V / 0.18 Ω
I = 41A max

En 3S (U = environ 11.1Vdc), mon moteur consommera:
I = U /R
I - 11.1V / 0.18 Ω
I = 62A max

En 4S (U = environ 14.8Vdc), mon moteur consommera:
I = U /R
I - 14.8V / 0.18 Ω
I = 82A max

Alors plus on augmente le voltage, plus le moteur consommera de courant(ampère) ? Donc l'ESC devra fournir plus de Watt ?
Ai-je oublié quelque chose ?


A le lire, on pourrait penser que plus on augmente la tension, plus on consomme, ce qui est faux en réalité et les nombreux relevés que j'ai posté juste au dessus le prouvent.

Ils se plante dans ses calculs parce qu'il se base sur un moteur qui fait 1300W maxi et un courant de 86A maxi aussi. Sauf que ces 2 valeurs ne sont pas liées
Les 1300W sont moteur les atteindra avec une tension maxi en 4S '(4*4.2v) ou (4*3.7v nominal) sous certaines conditions, qui dépendent du grip de terrain (Bitune avec sans gravier / terre avec ou sans poussière) mais aussi tu type de pneu (route ou tout terrain / Large ou étroit)
Les 86A il les prendra surement en 2S 2*4.2v) ou (2*3.7v nominal) mais alors le moteur ne fera que 86*(4.2*2) 722W

J'avais supprimé tous les relevés que j'avais fait avec le Wattmètre en faisant des tests en 4 5 et 6S et le courant était inférieur en 6S

Mise à part ça, et pour revenir sur le sujet, j'ai renvoyé la batterie, donc je dois passer commande de tout ce qu'il me faut pour faire cette batterie LifePO4.
Pour les accus, je pense rester sur les Lithium Werks (former A123 systems) ANR26650M1-B 2500mAh - 70A LifePo4

Pour le BMS je pensais partir sur un 40A continu, 120A ± 20 en pic mais j'ai lu que les valeurs pouvaient être gonflés et qu'il valait mieux partir sur un BMS avec un courant plus élevée. Sauf que j'ai lu (encore) que comme on ne connait pas la durée maximum de ce courant de pic, il se pourrait que le BMS empêche le démarreur de tourner s'il consomme 100A trop longtemps...

J'ai trouvé celui-là qui fait 120A en continu
BMS LifePO4 4S 120A

J'avais trouvé une vidéo sur laquelle le gars expliquait l'importance du branchement des accus en série/parallèle. On voyait que les accus pouvaient se vider plus vite que les autres s'ils étaient mal branchés, mais impossible de la retrouver. D'allieurs, je me demande si j'ai vu ça sur une vidéo

Je pense que ce fameux "bon" branchement devait ressembler à ce dessin




Dans le mauvais cas l'accus 1 se vide plus rapidement

Respect les gars vous maîtrisez le sujet
Perso avec mes connaissances sur le sujet et en électricité c'est clair que si j'essai...je fou le feu à la bécane direct

willy201170 a écrit : ↑03 oct. 2020, 09:47 Respect les gars vous maîtrisez le sujet
Perso avec mes connaissances sur le sujet et en électricité c'est clair que si j'essai...je fou le feu à la bécane direct

Ah mais pas dit qu'on foute pas le feu aussi.... , pour autant qu'on ai assimilé certaines notions essentielles j'espère qu'on n'en ai pas négligé d'autres capitales, si on bascule tous les deux du coté Lithium de la force, là c'est Gsx31 qui va metre les doigts dans la prise
Quelques digressions mais ça à la mérite de faire un tour exhaustif de la question, je me dis toujours qu'il y a des trucs qui m'échappent...

Quel est le prix de revient en gros par rapport à une batterie classique ...pour la durée de vie c'est plus long si j'ai bien suivi et en légèreté également...

Gsx31 a écrit : ↑03 oct. 2020, 06:14 Par exemple, mon moteur Leopard 540 3900Kv:
Max power = 1300W
Max amp = 86A

J'ai trouvé qu'unitairement c'est 30A max sous 12.6V (378W), si ces mesures sont fiable je suppose que 1300 c'est le total mesuré au wattmètre pour l'engin complet, là je me demande si ces mesures sont faite sur l'accu ou sur les sorties ESC additionnées (grosso modo)

Le Voltage Max (U) est
U= P/I
U= 1300W / 86A
U= 15.1Vdc
Alors Max voltage = 15.1Vdc

La résistance DC de mon moteur:
P=RI²
R=P / I²
R=1300W / 86²A
R=0.18 Ω

En principe on déduit la puissance d'une tension et résistance (intensité extrapolée, principe de l’ampèremètre "numérique"), là c'est l'inverse, elle est déduite d’après un courant max mesuré (pic?) et d'une puissance extrapolée de ce courant max à la tension de l'accu, cela fausse le calcul, la tension de l'accu n'est pas 15.1V
C'est là même chose pour la résistance, et là plus encore on peut considérer que la résistance est déduite d'un ensemble électromécanique, qui inclue donc la résistance intrinsèque mécanique de l'engin (qui plus est sujette à variation), le calcul électrique s'en trouve faussé d'autant.

Alors en 2S (U = environ 7.4Vdc), mon moteur consommera:
I = U /R
I - 7.4V / 0.18 Ω
I = 41A max

En 3S (U = environ 11.1Vdc), mon moteur consommera:
I = U /R
I - 11.1V / 0.18 Ω
I = 62A max

En 4S (U = environ 14.8Vdc), mon moteur consommera:
I = U /R
I - 14.8V / 0.18 Ω
I = 82A max

Alors plus on augmente le voltage, plus le moteur consommera de courant(ampère) ? Donc l'ESC devra fournir plus de Watt ?
Ai-je oublié quelque chose ?

Dans le principe c'est c’est ça, le flux d’ampère augmente en fonction de la tension à résistance égale, le système produira plus d’ampères et de watt, l'ESC lui ne régulera toujours que la tension.

A le lire, on pourrait penser que plus on augmente la tension, plus on consomme, ce qui est faux en réalité et les nombreux relevés que j'ai posté juste au dessus le prouvent.

Comme quoi il y a en tout état de cause un truc qui m’échappe, mais concernant les calculs, théoriquement ils sont pratiquement ok. Il faut que ces relevés aient été fait tous dans les mêmes circonstances, Engin à 100% de puissance jusqu'à seuil bas en tension où idéalement mesure du temps entre deux seuils de capacité, même utilisation, même chimie et idéalement mêmes accus dans le même état de santé, mêmes bolides dans le même état, ça fait pas mal de paramètre sujets à variations.
Franchement je ne connais pas assez le RC, alors dans la pratique cela suggère que si l'on trouvait à faire des accus avec des cellules d'une tension nominale moindre ça serait top, je ne sais pas si de telles cellules existent, mais ça ouvre le champ à l'investigation.

Ils se plante dans ses calculs parce qu'il se base sur un moteur qui fait 1300W maxi et un courant de 86A maxi aussi. Sauf que ces 2 valeurs ne sont pas liées
Les 1300W sont moteur les atteindra avec une tension maxi en 4S '(4*4.2v) ou (4*3.7v nominal) sous certaines conditions, qui dépendent du grip de terrain (Bitune avec sans gravier / terre avec ou sans poussière) mais aussi tu type de pneu (route ou tout terrain / Large ou étroit)
Les 86A il les prendra surement en 2S 2*4.2v) ou (2*3.7v nominal) mais alors le moteur ne fera que 86*(4.2*2) 722W

ça fait le lien avec mes interprétations...

Pour le BMS je pensais partir sur un 40A continu, 120A ± 20 en pic mais j'ai lu que les valeurs pouvaient être gonflés et qu'il valait mieux partir sur un BMS avec un courant plus élevée. Sauf que j'ai lu (encore) que comme on ne connait pas la durée maximum de ce courant de pic, il se pourrait que le BMS empêche le démarreur de tourner s'il consomme 100A trop longtemps...
J'ai trouvé celui-là qui fait 120A en continu
BMS LifePO4 4S 120A

ça serait pas étonnant qu'ils "gonflent" les specs (déjà qu'ils sachent ce qu'ils revendent) et avec la systématisation du copié collé merci, difficile de faire confiance, je pense la même chose, autant prendre de la marge si ça n'est pas un surcoût exagéré. Pareil pour le démarrage, mais apparemment la protection contre les surintensités est de 450A, passera, passera pas...là c'est mystère, navré, sinon bricoler une ouverture circuit juste pour le démarrage? pris sur le circuit alimentation du solénoïde du démarreur avec un relais NC, un peu misère... pas mieux là.

J'avais trouvé une vidéo sur laquelle le gars expliquait l'importance du branchement des accus en série/parallèle. On voyait que les accus pouvaient se vider plus vite que les autres s'ils étaient mal branchés, mais impossible de la retrouver. D'allieurs, je me demande si j'ai vu ça sur une vidéo

Je pense que ce fameux "bon" branchement devait ressembler à ce dessin


Dans le mauvais cas l'accus 1 se vide plus rapidement

Le raccordement "étoile" c'est pour doubler, et la tension, et la capacité.
Ensuite l'autre image considère la résistivité des fils, sauf à avoir des mètres ça n'influe que dans des proportions négligeable, mais tant qu'à faire.. En tout cas ça m'interpelle sur un truc, c'est qu'il faut soigner l'assemblage inter cellules, c'est pour cela que j'avais considéré les headways ou les AHR32113 avec un raccord vissé. L'assemblage par points et par étain me fait craindre des déperditions et plus encore des points de chauffe, que ce soit au niveau des accu que du connecteur, parce qu'on est quand même sur de la grosse intensité, alors si un point de connexion freine le flux d’ampères, ben l'effet résistance sur un accu, tout lifepo qu'il est j'suis pas rassuré.
Tu peux noter que puisque l'accu n°1 se vide plus rapidement c'est parce qu'il y a moins de résistance sur sa boucle, soit plus de courant, d'ou consommation accru, ce qui rejoins aussi mes observations.

willy201170 a écrit : ↑03 oct. 2020, 13:40
Quel est le prix de revient en gros par rapport à une batterie classique ...pour la durée de vie c'est plus long si j'ai bien suivi et en légèreté également...

C'est tellement variable, très sommairement 35/40€, plus élaborée et sécurisée 65/70 puis y'a pas de limite...
Élaborée, à priori une telle batterie se positionne au delà des meilleurs batteries Pb du commerce, en comparant avec du classique Pb ce sont des batteries au minimum de 60€ à 100€ (fonction du gourmand chez qui on la prend), yuasa, odyssey.

Sinon par rapport à l'offre Lithium (j'exclue les polymère, à oublier absolument!), pour la basique, chez des équivalent serait la Masoline BM12003 à 82 Hors expé, landport ML LFP7Z 75€, pour une plus élaborée, l'équivalent serait la BM12005 équipé d'une carte à 150€ hors expé, la landport LFP16, il y a aussi Shido mais flou total sur la provenance et ce qu'il y a dedans, Alliant qui fait trop de flonflon, Skyrich dont l'offre n'est pas clair, et au final c'est encore l'omerta...
Ils faut bien faire attention que se sont des LIFEPO, parce que ça tend à le faire croire, comme chez Skyrich où en photo ils affichent LIFEPO sur la face de la batterie, mais rien dans le descriptif, et quand on prend la référence pour la chercher ailleurs, le LIFEPO à disparu et on constate que c'est une polymère....

Il faut reconnaître qu'en terme de coût de revient (et prise de choux ), ça ne vaut pas le coup, mais...le challenge!
ça fait qu'on est plus sûr de ce qu'il y a dedans et qu'on peut la construire absolument comme on veut, même plate, et potentiellement bien supérieure à tout ce qui existe en terme de performance et de stabilité, pour le reste, les avantages connu que tu évoques, puis l'encombrement et le positionnement sans contrainte.

kashubelua a écrit : ↑03 oct. 2020, 16:00

willy201170 a écrit : ↑03 oct. 2020, 13:40
Quel est le prix de revient en gros par rapport à une batterie classique ...pour la durée de vie c'est plus long si j'ai bien suivi et en légèreté également...

C'est tellement variable, très sommairement 35/40€, plus élaborée et sécurisée 65/70 puis y'a pas de limite...
Élaborée, à priori une telle batterie se positionne au delà des meilleurs batteries Pb du commerce, en comparant avec du classique Pb ce sont des batteries au minimum de 60€ à 100€ (fonction du gourmand chez qui on la prend), yuasa, odyssey.

Sinon par rapport à l'offre Lithium (j'exclue les polymère, à oublier absolument!), pour la basique, chez des équivalent serait la Masoline BM12003 à 82 Hors expé, landport ML LFP7Z 75€, pour une plus élaborée, l'équivalent serait la BM12005 équipé d'une carte à 150€ hors expé, la landport LFP16,

Une landport ML LFP7Z 75€ au quel il faut rajouter +15€ de frais de port (Sur Ebay) est une batterie pour petite et moyenne cylindrée 114CCA en cherchant vite fait pour une LFP7Z mais on passe à un prix de 100€ + 20€ de livraison
Comme il n'y a rien pour un 11R, je suis parti sur 1000 GSXR et là c'est une LFP14 qui est préconisée. Pour un prix toujours sur Ebay qui va de 140€ +20€ de livraison à 105€ + 15€ de livraison avec un CCA de 240A

Une solise BM12003 est prévu pour des motos de 125 à350cm3 avec 2.3Ah un courant de décharge continu de 70A CCA de 120A 87€ FDP non inclus
Une BM12005 avec un CCA 240A pour 4,6Ah est à 141€ hors frais de port. MAIS il faut rajouter un équilibreur non inclus à 6.90€ et pas de BMS.

En partant sur 8 (4 en séries 4 en parallèles) Lithium Werks (former A123 systems) ANR26650M1-B 2500mAh - 70A LifePo4 j'en ai pour 49.16€ FDPI

Le BMS/équilibreur BMS LifePO4 4S 120A 13.60€ FDPI

Soit 62.76€ pour 5Ah et 240A en pic ou 100A en continu

Tu as raison je n'ai pas vraiment fais attention aux CCA annoncés, je m’étais plutôt basé sur la capacité réel, je néglige cette histoire de Pbeq qui n'est qu'une approche commercial relativement correct pour tomber sur une correspondance en terme de CCA, surtout ça fait plus vendeur....
En tout cas chez Solise Masoline la comparaison est valable, c'est d'ailleurs je crois la seule marque qui embarque de bon accus.
Je viens de trouver la LFP7Z avec un CCA de 144, j'en doute clairement, si la valeur que tu as trouvé pour landport ML LFP7Z sur ebay est avéré cela révèle la faiblesse de leurs accus, en même je n'ai aucune confiance aux valeurs avancé par les vendeurs sur Ebay, les roi du copié-collé sans scrupule, donc rien de sûr et rien d'officiel sur le net, par défaut je les zapperai...

Merci pour la précision pour le pack A123, donc avec tes chiffres et les quelques euros pour les composants annexe, disons 70 pour une batterie fiable qui cartonne.

kashubelua a écrit : ↑03 oct. 2020, 23:30je n'ai aucune confiance aux valeurs avancé par les vendeurs sur Ebay, les roi du copié-collé sans scrupule, donc rien de sûr et rien d'officiel sur le net, par défaut je les zapperai...

Mais si au moins ils faisaient un copié/collé ce serait un moindre mal, comme le gars le dit sur la vidéo ci-dessous, ils achètent des accus qui n'ont pas passé les tests des constructeurs et les recouvrent avec des spécifications complétements surréalistes.



C'était déjà le cas à l'époque avec les Lipo, les moins chères étaient généralement assemblées à partir de cellules qui n'avaient pas passé les tests des constructeurs.Enfin disons qu'elles n'étaient pas toutes égales. Un des tableaux Excel que j'avais fait pour aider les nouveaux à choisir les C par rapport à leurs config
Calcul du nombre de C mimum pour les Lipo

Gsx31 a écrit : ↑23 sept. 2020, 05:26Je pensais assembler les accus pour soudure à l'etain, à moins que je ne récupère un vieux micro onde, pour bricoler un système de soudure par points. Mais j'ai trouvé un truc pas mal ou les accus sont assemblé dans une cage en plastique planqués sur du plat et alu. L'avantage serait la possibilité de démonter facilement un accus fatigué. Vu sur cette vidéo.

En cherchant, j'ai trouvé un système encore mieux que les baguettes plates en alu que l'on trouve dans les magasins de bricolage.
Il suffit de faire avec de la tresse de masse qui sera bien plus facile à faire se chevaucher, pour faire des liaisons, que des baguettes en alu.
Après, rien n'empêche de se modéliser quelque chose avec plus vis pour avoir une meilleure répartition de la pression de la tresse sur les accus.
Alors, on est d'accord que ça implique 1 de savoir modéliser une pièce en 3D et 2 de posséder une imprimante 3D

Assemblage d’accus 18650 sans soudures

Comme avec les batterie auto en fait, différentes classes pour un même accu.

Si c'est re-wrappé au moins tu sais à quoi t'en tenir, quand c'est de la copie de compet alors là...

Truc con mais j'ai rie avec le vieux vase d'expansion version boite à oeufs , et c'est la deuxième foi parce que je me suis rappelé avoir déjà vu cette vidéo grâce à ça. Le boîtier est bien conçu, jamais vu ce truc ailleurs, possible impression 3D. C'est vraiment top les imprimante 3D pour ce genre de truc, quand je vois ce que certains font, c'est épatant, rien que dans ce Forum (PLFmoto s'il ne fallait citer que lui)

C'est pas mal l'idée de la plaque en pression, le cuivre mieux et la tresse en cuivre c'est bien vu. je ne saurai dire si le contact est meilleur entre une plaque ou une tresse, la tresse va plus épouser les pôles mais elle n'est pas pleine, l'un comme l'autre sont valable je pense tant que la section est adaptée.

Je suis tombé sur un truc pas mal aussi, s'agissant d'utiliser la tête plate de vis de débosselage en cuivre comme points de contact, maintenues par des plaques qui enserrent l'ensemble, en milieux de page ici
C'est plus volumineux, il faut encore ajouter l'épaisseur d'une visse mais les points de contact paraissent plus sûr.

Petit modélisation de la boite à œuf



Avec ma marque de fabrique: Les empreintes d'écrous pour la partie du bas



Le fait que ce soit démontable, permettra de pouvoir changer facilement une celulle défectueuse, mais aussi de pouvoir les démonter, pour les recharger individuelement si besoin. Parce que vu qu'en // 2 cellules n'en font qu'une pour le courant d'équilibrage, il n'est pas certain que le courant se divise exactement en 2 pour rentrer dans les 2 accus...

kashubelua a écrit : ↑04 oct. 2020, 03:20 Comme avec les batterie auto en fait, différentes classes pour un même accu.

C'est apparemment se qui m'est arrivé avec la batterie que je venais d'acheter, une des cellule était déchargée (Zone blanche du pèse acide) et les 5 autres étaient entre la zone verte et la zone blanche. 12.50v environ quelques heures aprés la fin charge, ce qui de mémoire correspond à 75% de la charge.

kashubelua a écrit : ↑04 oct. 2020, 03:20Si c'est re-wrappé au moins tu sais à quoi t'en tenir, quand c'est de la copie de compet alors là...

Il y a copie et copie, il y a la copie de merde, et la copie faite en // sur les chaines de production pour les marques. Et à mon avis ça fait partie du contrat, même si "officiellement" elles lutent contre la copie...

kashubelua a écrit : ↑04 oct. 2020, 03:20C'est vraiment top les imprimante 3D pour ce genre de truc, quand je vois ce que certains font, c'est épatant, rien que dans ce Forum (PLFmoto s'il ne fallait citer que lui)

Je confirme que s'est vraiment bien, quant à PLFmoto il du matos de malade, on ne joue pas dans la même catégorie

kashubelua a écrit : ↑04 oct. 2020, 03:20C'est pas mal l'idée de la plaque en pression, le cuivre mieux et la tresse en cuivre c'est bien vu. je ne saurai dire si le contact est meilleur entre une plaque ou une tresse, la tresse va plus épouser les pôles mais elle n'est pas pleine, l'un comme l'autre sont valable je pense tant que la section est adaptée.

A mon avis le contact sera forcement meilleur avec la tresse. Avec une plaque il faudrait pouvoir roder la surface de contact de l'accu sur la plaque pour que le contact soit quasiment parfait. Mais même sans rodage, ça fonctionnerait, mais comme je l'ai dit la surface de contact sera moins bonne qu'avec de la tresse.
Il ne faut pas oublier non plus qu'on cherche à faire une batterie de moto qui va servir à faire tourner le demarreur pendant quelques secondes. On cherche pas à faire une alimentation THT à la sortie d'une centre nucléaire lol

kashubelua a écrit : ↑04 oct. 2020, 03:20Je suis tombé sur un truc pas mal aussi, s'agissant d'utiliser la tête plate de vis de débosselage en cuivre comme points de contact, maintenues par des plaques qui enserrent l'ensemble, en milieux de page ici
C'est plus volumineux, il faut encore ajouter l'épaisseur d'une visse mais les points de contact paraissent plus sûr.

J'avais pensé à un serrage par vis directement sur les accus, mais sans avoir cherché s'il existait des vis en cuivres.
Mon idée était de venir plaquer les plaques d'alu contre les accus.
Par contre, je n'ai pas su voir sur la page une photo de ce montage avec ces vis...

Bonjour, Ce sont les accus 2, 3 et 4 qui subiront le plus de variation charge/décharge dans le cas ee branchement du haut, la batterie 4 a 6 noeuds, la 3, 4 noeuds puis 2 avec 2, au fil du temps un déséquilibre se produira entre les accus et le plus important sera entre 1 et 4
Le branchement du bas est équilibré sur tous les accus, il y a trois noeuds par accus quel que soit sa position.
Bonne journee

Salut,
Je ne suis pas sur que l'on puisse même parler de nœud , même si là certes il s'agit de composants résistifs, se sont des générateurs de tension qui sont strictement au même potentiel, on pourrait tout aussi bien dire qu'il y a zéro volt partout, en d'autre termes aucun courant ne circule entre eux. chaque accu ne voit que sa maille. Seul un élément défaillant induirait des DDP, mais ce ne serait pas liée aux "Noeuds"
Pour rappel le soucis d’équilibrage est entre les cellules en série.

Il faut se représenter la "charge" raccordée au pack d'accus, chaque accu effectue une boucle avec cette charge, sous réserve que les jonctions n'induisent pas de résistance, ici seul la résistivité de conducteur propre à chaque boucle compte, là on chipoterai si on tenait compte de la longueur par boucle, d'autant plus avec la section des connecteurs que l'on va employer.

Le second montage garanti l’équipotentialité (plutôt un terme dédié aux nœuds de grande taille)

Gsx31 a écrit : ↑03 oct. 2020, 18:23 En partant sur 8 (4 en séries 4 en parallèles) Lithium Werks (former A123 systems) ANR26650M1-B 2500mAh - 70A LifePo4 j'en ai pour 49.16€ FDPI

Le BMS/équilibreur BMS LifePO4 4S 120A 13.60€ FDPI

Soit 62.76€ pour 5Ah et 240A en pic ou 100A en continu

Commande passée, maintenant il ne reste qu'à patienter de tout recevoir

C'est la photo en question, sur laquelle j'ai incrusté une de ses fameuses visses.

Donc y'a plus qu'à faut croire