Forum airhuile

je bute sur la fource maintenant
J'ai pas ce qu'il faut chez moi, et mes solutions capotes les unes après les autres Demain j'irai acheter un peu de tige filleté et ferai un petit montage comme ca : viewtopic.php?f=2&t=19337&hilit=hydro

tu as la bonne reference 5e60 et pour le diffuseur c'est le bon aussi mon concess a l'epoque avait failli me commander le mauvais modele mais avec le modele sous les yeux il a bien commander celui que je voulais avec le diffuseur correspondant et pour la petite histoire quand mes aiguilles ont cassees elles etaient plantees dans les GP ............moteur noye

Pas drole ton histoire..
Merci en tout cas, ça me rassure pour les réf Reste plus qu'à commander.. même si 15€ de port ça fait chier pour 4 aiguilles..

J'ai continué mon histoire de fourche, enfin terminé ! Je me suis fait un outils pour compresser le ressort, merci à CBR90021
Le chrome est légerement marqué, je ne sais pas si ça vaut le coup de changer les bagues anti-friction, ou si le problème est ailleurs ? Je n'ai pas réussit à désserer la vis de purge sur les pieds de fouche, et comme je n'avais pas besoin de changer les joints spy qui sont bons, je n'ai pas incisté, juste pour controler les bagues.. De toute manière vu le tarif des bagues, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup.




Je trouve le système particulièrement mal fichu, compresser un ressort sur un point d'appui d'une largeur inférieur à 1/2mm.. c'est d'un ridicule ! D'autant que la revue d'atelier suz préconise de compresser le ressort à la main..(avec l'outil adapté, mais même!). C'est toujours le même système sur les fourches récentes ?



Là on voit que les tubes dépassent nettement plus que les origines (un peu moins de 2 cm de plus en longueur totale), afin de garder la même hauteur totale. Pour rappel, ce sont des tubes de 93/94, diamètre identique mais un poil plus longs. Ils dépassent un peu trop, je m'en suis rendu compte trop tard. Mais pour garder la même hauteur que d'origine, je ne vais les baisser que de 5mm je crois, pas plus. Ils dépasseront quand meme pas mal.

Pour le coup je ne suis pas sûr de moi, si vous voyez quelque chose d'incohérent, surtout dites le moi !!
La revue d'atelier de 89/90 préconise que les tubes dépassent de 42,5mm du Té de fourche supérieur.
La revue d'atelier de 93/95 préconise 37,5mm alors que les fourreaux sont plus longs..
Je me suis basé sur la revue d'atelier de 89/90, et rajouté la différence entre les 2 tubes aux 42,5mm de base.


Et pour finir, mes nouveaux étriers.. merci Jojo


Demain, un peu d'électricité au programme (faisceau bidouillé.. faut s'adapter.. même juste pour changer un comodo!! ), et j'espère remontage de la boite à air + bac à batterie (+le reste du faisceau à caser).

Idiot que je suis.. 42,5mm c'est pour la fourche de 89 !
Donc même préconisation pour la fourche de 90 et 93/94 : 37,5mm au dessus des Tés. M'en va corriger ça de suite..

ça se fait à la main mais il faut être 2, un qui comprime et l'autre qui glisse la cale. faut 50 kg d'effort à peu près.

pour tes longueurs faits gaffe car les tés et colonne d'un water sont pas forcément placé pareil, et là ton calcul ne tient peut être plus!
pour adapter une fouche de longueur différente il faut mesurer ta longueur de fourche de l'axe de roue au haut du tube pour avoir la bonne base de calcul.

enfin à mon avis t'as fait bien pire comme boulette, à vue de nez je dirais que tu as 40/45 mm au dessus des bracelets, c'est au dessus de la surface du té qu'il faut te référer pas au dessus des bracelets.

MadMax a écrit :pour tes longueurs faits gaffe car les tés et colonne d'un water sont pas forcément placé pareil, et là ton calcul ne tient peut être plus!

au niveau diamètre, les tubes sont identiques, par contre, j'ai gardé les Tés que j'avais d'"origine", et pour le Té sup, je ne sais pas d'ou il vient.. pas d'un air huile en tout cas. Ni d'un water, en comparant avec les schémas de pièces-suz.com. Et effectivement, si l'épaisseur change, ca fausse tout.

MadMax a écrit :pour adapter une fourche de longueur différente il faut mesurer ta longueur de fourche de l'axe de roue au haut du tube pour avoir la bonne base de calcul.

C'est ce que j'avais fais, fourche au repos sur une table, mais si la longueur en compression change, cela peut il être gênant ?

MadMax a écrit :enfin à mon avis t'as fait bien pire comme boulette, à vue de nez je dirais que tu as 40/45 mm au dessus des bracelets, c'est au dessus de la surface du té qu'il faut te référer pas au dessus des bracelets.

tu m'prend pour une buse non non j'ai bien pris la hauteur au dessus des Tés Mais j'avais mis 2cm de plus au dessus des 42,5mm. J'ai redemonté un tube car j'avais un doute sur les 2cm : il y a en fait 1,65cm de diff. Au remontage ils apparaissent beaucoup moins dépassant

Voilà une photo de la fourche remontée à la "bonne" hauteur :



J'ai attaqué le faisceau électrique. Déjà, refaire les connections proprement, à la place des dominos (de tailles totalement inadaptée en plus!!! enfin, si ce n'était que ça). Soudure + gaine thermo (j'aurai préferé des connecteurs rapide à certains endroits, mais je n'ai pas réussi à en trouver d'étanche; là au moins je suis sûr).

exemple avant/après :


Pour le branchement des phares : pour rappel, jusqu'à présent c'était du grand n'importe quoi :
en mode feux de croisement : phare! allumé à droite
en mode pleins phares : code! allumé à gauche (et rien à droite!)
J'ai hésité à mettre un relais de phare (présent sur le 89 mais pas sur le 90), mais vu l'axe de bras oscillant (le seul détail), je suis quasi sûr que c'est un 89 auquel on a greffé toutes les pièces du 90. J'ai donc mis un relais (un grand merci à Alf pour ses explications !!! ).
Les couleurs de fils n'ayant strictement rien à voir avec le schéma (on s'en serait douté.. ), fallait que je remonte les fils pour savoir où ils allaient. Heureusement la partie "centrale" du faisceau est intacte et les codes couleurs sont les bons. J'ai donc viré mis à nu tous les noeuds de connections, ou les trucs suspects (genre les "fusibles".. ).. et j'ai eu quelques surprises :


Mon branchement de principe pour tester le circuit (pratique, y avait déjà les dominos ) :


Bingo, et du premier coup (enfin je crois, j'attend confirmation ) :
en mode feux de croisement :


En pleins phare (on voit pas, mais l'intensité de chaque est plus forte qu'en code) :


Pour les clignotants, ils fonctionnent mais je n'arrive pas à trouver le relais !
Ils fonctionnent bien mais ne clignotent pas rapidement. Je ne sais pas à quelle vitesse ils vont d'origine.. là ils me semblent plus lent que la normale.

Reste à mettre ça en place au propre, et à refaire la moitié des connections du faisceaux.. actuellement faite à base de dominos.. ou de scotch/entortillement..

houha la bidouille bon courage.

les miens de cligno sont tres rapides comprens pas pourquoi aussi

moi je serais repartit avec un faisceau d'occase trop pourrit celui la et vu le fusible tu dois avoir des fils qui ont chauffes et les prises je t'en parle meme pas, sur mon dernier street j'ai ouvert le faisceau completement pour le verifier et faire les modifs juste un conseil vu les degats sur le tien verifie les cosses des bobines moi j'avais 2 fils pret a lacher
tout en sachant qu'n faisceau a la masse peu te foutre le feu je resterais prudent
anecdote.....sur l'africatwin d'un pote le regulateur a commencer a cramer et bien je peu te dire avec la fumee qui se degage on a vite fait debrancher la batterie et monter la brele sur ma remorque pour operer par la suite

oui, j'avais hésité à chercher un faisceau d'occaz, je ne m'étais pas rendu compte à quel point celui-ci était pourri..
j'ai passé la journée dessus, R.A.S (ou du moins j'ai tout corrigé. Je vais quand même revérifier les bobines

j'ai remonté l'étrier arr... avec ma barre d'étrier "taillée dans une tringle à rideaux" (cf 1ere page) A cause du pneu de 190 (non mais quelle idée de merde !!!), la barre d'origine touche le pneu

Si j'avais un peu plus de budget dans l'immédiat, je me débarrasserais vite fait de ce pneu à la con !

niquedouille a écrit :

Du vrai travail de pro Il y en a qui doute de rien
Franchement, y a des coup de pieds au cul qui se perdent

Bon courage pour la suite

merci

Vous ai-je déjà parlé de ma boucle arrière ?
Tordue (sans parler du fait qu'elle a été recoupée ). Je dois la retordre, car tel quelle, la coque arrière (monoplace) se retrouve légèrement de biais et j'ai un jour entre la coque et le flanc. J'ai déjà retordue des pièces alu en les mettant au congélo, mais là je me vois mal mettre la bécane entière au froid..





Des idées ?
Pour la méthode de redressage elle-même : faire levier ? taper (doucement) avec une massette ?

je l'ai fais sur une boucle ar plus tordu que ça ( fracture de la maleole pour moi) elle etait juste partie sur le cote, j'ai dessoude les renforts et redresse les 2 cotes pour ensuite faire ressouder les renforts, franchement c'etait invisible la chance c'est qu'elle n'etait pas descendu vers le bas juste deformee sur le cote ..........

C'est sûr que comme tu le dis ça serait un bien meilleur boulot ! Mais je ne connais personne dans mon entourage apte à me faire une soudure sur de l'alu (l'acier oui, mais pas l'alu.. ). Budget serré en ce moment, donc pas possible de faire appel à un pro.


J'ai revu et corrigé la fixation du bac à batterie pour qu'il ne touche pas (plus ) la bombonne de l'amortisseur de 1000 (k7 pour rappel). Je m'étais contenté de reculer le bac à l'aide de petites pattes de déport (on passera sur la qualité de celle-ci.. ), mais il n'était pas suffisament maintenu et pouvait pivoter. Très légèrement, mais assez pour effleurer la bombonne.
Au final, j'ai reculer encore plus la batterie, en reculant également le bocal de liquide de frein arrière, et en maintenant le bac à batterie via la vis de la patte de maintient de la batterie dans le bac (je clair, ne pas ?) et une autre patte de fixation prise sur la vis de la patte supportant le bocal de liquide de frein. Ouf. C'est très simple en réalité et ça fait vraiment bricolage.. mais au moins je n'ai rien découpé, rien percé, gardé ma batterie, bref strictement rien changé par rapport à l'origine, et j'ai mon amortisseur de 1000K. Mission accomplie

En images :

la patte prise sur la vis du bocal :


de l'autre côté, les 2 pattes de déport (oui elles sont horribles ) La selle passe niquel :


l'espace libre entre le bac et la bombonne : largement suffisant :


avec le carénage, c'est tout bon (ok, en démontant, on se demande quel rigolo est passé par là.. mais bon, il n'y a que moi (et vous) qui soit au courant ) :