Technique polissage cadre

[Diaboloz]

Slt,
Y a pas mal d'infos dispersée dans le forum notamment ce vieux tuto de 2008
viewtopic.php?f=38&t=8566

En fait, j'ai en projet polissage de mon cadre et bras oscillant dans des délais raisonnable pour avoir un bon rendu (pas forcément un miroir 0 défaut) , mais une finition miroir correcte notamment par l'utilisation de ponceuse électrique pour dégrossir au max le travail.

Je me rappelle il y a une vingtaine d'année avoir poli un 750 avec une ponceuse orbitale et de mémoire ça avançait bien vite.

Aujourd'hui y a des brosses en mousse (type scotch brite) mais j'ai essayé et le grain le + fin "médium" est trop gros pour avoir une belle finition

téléchargement.png

Bref si vous avez des conseils (avec référence matériel utilisé) pour polir au mieux le cadre tout en y passant le moins de temps, je suis preneur.

[plfmoto]

Prends contact avec Minidaxman, il me semble qu'il est de la partie (ou son père...)

[cieb]

Pour polir proprement ce sont les 2 premieres passes qui sont importantes.
Tu peux essayer la polybrosse rouge (grain 120), puis la bleue (grain 180), et ensuite une passe à la main (180 à l'eau).
La passe à la main t'enlevera les coups de "machine" visible en mode miroir.

Les polybrosses sont remplacables par des roues à lamelles qui sont d'ailleurs plus efficaces et rapides.

Si la piece est anodisee dur (cadre par exemple ), faut commencer avec de l'assez dur (120).
Mais après il faut enlever les rayures (les fameuses 2 3 premières passes;180; 180 à l'eau )

Si la piece n'a pas de traitement de surface ou si celui-ci est peu résistant; tu peux commencer au 240 à l'eau, puis 400 à l'eau et éventuellement 600 à l'eau aussi.
Le ponçage au papier a l'eau est plutôt pour des surfaces nécessitant un rendu propre (cadre, bras oscillant ); pour enlever l'effet de "vague" dû à l'utilisation des outils.
Pour les plus petites pieces ; possibilité d'utiliser de la pate a polir et calicot coton.
Deux qualites pour la pate a polir : la bleue/grise (dur; pour l'inox et une première passe alu), puis la pate a polir marron: usage alu et finition.

Tu peux aussi faire une ou deux premières passes assez propres (toujours le soucis d'enlever les rayures), et laisser faire le temps par une succession de brillantage (la dernière passe qui fait l'effet miroir) et oxydation due au temps. Cette oxydation te lissera petit à petit tes pieces (si tu mets un coup de belgom régulièrement )

[cieb]

Par ailleurs je ne connais pas le niveau d'efficacité du tampon que tu as mis en photo.

[Diaboloz]

Slt,
merci pour les infos
dans mon cas c'est le cadre puis BO, je suis pas sûr que les polybrosse puisse enlever l'anodisation initiale, si ?.
En faisant des recherches je suis tombé sur ce tutorial (anglais) pour le polissage cadre 11r
https://www.gixxer.com/forums/22-mods-h ... ience.html

Il semble avoir fait pas mal de recherches et explique sa manière de faire
- Avant polissage qu'il fait sauter la couche d'anodisation du cadre en plusieurs passes de décapant four (type jetfour, base soude)
- Puis ponçage à la main: 180/220/320/400/600/800/1000/1500


Je pense que je vais voir déjà pour faire sauter l'anodisation, si la technique decapfour est+ rapide qu"un ponçage main.
IL existe pas des mousses abrasives (pour perceuse) suffisamment dures et souples à la fois pour faire sauter l'anodisation sans marquer l'alu dessous ?

Par ailleurs je ne connais pas le niveau d'efficacité du tampon que tu as mis en photo.

C'est de marque tivoli, grain medium mais je trouve que ç'est pas asser fin, ça fonctionne mais ça laisse des rayures. Faudrait la même chose en plus fin mais j'ai pas trouvé et à mon avis si c'est trop fin l'anodisation va pas sauter...

[cieb]

J'ai toujours lutté pour l'anodisation initiale; à utiliser une brosse métallique (et donc des rayures assez profondes; qu' il faut rattraper avec les 2 premières passes cqfd dans mon cas).

Je pense qu' il y a des méthodes plus efficaces (que je ne connais pas ) pour enlever l'anodisation du départ (peut-être en tapant "enlever anodisation " sur la toile).

Le decap four fonctionnera peut-être bien (attention aux yeux et aux mains...)

Les polybrosses sont un peu justes pour l'anodisation du départ, il vaut mieux des roues à lamelles ou decap four ou procédé que je ne connais pas.

[plfmoto]

.

[Gsx31]

Salut,

Si peux me permettre de donner mon petit retour d'expérience vu que j'ai entièrement poly le cadre + BO sur mon 11R92.

Dans un premier temps, j'ai commencé avec du papier abrasif dont j'ai oublié le grain pour faire sauter l'anodisation.
Ensuite grosse galère pour faire disparaître les rayures qui n'étaient pourtant pas si profondes.

Ensuite j'ai découvert les brosses en nylon rouges et bleus (Je ne sais plus la quelle est la plus dure...)
Avec ça l'anodisation saute vite fait bien fait sans rien rayer.

De mémoire, j'ai passé du 400 à l'eau suivi du 800 1000 et 1200. À l'époque je n'avais pas trouvé plus fini.

Pour finir, j'ai tout poly avec tampon de ma fabrication, avec du Belgon Alu. Le résultat était et reste malgré les années toujours aussi nickel à mon goût.

Pour ce qui est l'utilisation d'acide pour retirer l'anodisation.
J'ai déjà fait l'expérience sur des pièces alu anodisées pour du modélisme.
Si pour certaines tout c'est bien passé, pour d'autres j'ai eu des mauvaises surprises...
Le pire le produit que j'avais utilisé sans problème sur une pièce, m'en a bouffé une autre. (Alu sûrement différent du premier...)
Autre cas, la pièce n'a pas été bouffée, mais l'alu est devenu tout noir. Là aussi sûrement une différence dans la composition de l'alu...

Un conseil que je pourrais donner sur l'utilisation de ces brosses bleus ou rouges, serait des les user un peu histoire qu'elles aient les pointes légèrements arrondies histoire de limiter au maximum les rayures. Quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps pour faire sauter l'anodisation.
Mais ce temps perdu est vite rattrapé s'il n'y a le moins possible de rayures à iliiminer.

Voilà pour mon modeste retour d'expérience sur enlever l'anodisation.

[cieb]

Les brosses rouges et les bleues, c'est ce que j'appel les polybrosses.

Par contre suivant le type d'anodisation je trouve qu'elles luttent parfois et il faut alors encore plus dur (donc plus de rayures... )

Merci pour ton retour et complement d'information.

[Gsx31]

Pour ce qui est l'utilisation d'acide pour retirer l'anodisation.
J'ai déjà fait l'expérience sur des pièces alu anodisées pour du modélisme.
Si pour certaines tout c'est bien passé, pour d'autres j'ai eu des mauvaises surprises...
Le pire le produit que j'avais utilisé sans problème sur une pièce, m'en a bouffé une autre. (Alu sûrement différent du premier...)
Autre cas, la pièce n'a pas été bouffée, mais l'alu est devenu tout noir. Là aussi sûrement une différence dans la composition de l'alu...

Petite, non grosse correction, je n'ai jamais utlilisé de l'acide pour désadoniser de l'alu, mais de la "lessive de soude"
On peut aussi faire avec du déboucheur pour les canalisation comme le Destop qui contient de la lessive de soude.

Et enfin la fameuse pièce qui a complément été rongée en à la vitesse grand V. Il faut aussi préciser que ce fabricant de piéce avait la réputation de faire des belles pièces, mais avec de l'alu de
Je n'avais fait que prouver sans le vouloir, que leur mauvaises réputation n'était pas qu'une légende...

[plfmoto]

Ok, je supprime mon commentaire
Merci pour la précision